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【转载】圣维特大教堂——欧洲行(捷克)7  

2015-04-01 22:06:29|  分类: 健身摄影队活动 |  标签: |举报 |字号 订阅

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圣维特大教堂——欧洲行(捷克)7

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  圣维特大教堂其实也是布拉格城堡的一部分,但要拿出来单独说一说。

  圣维特大教堂始建于1344 年,是布拉格城堡的最高建筑物,也是城堡建筑群的核心。是哥特式建筑的精彩范例,其中有许多波希米亚国王的坟墓,是捷克最大、最重要的一座教堂。教堂顶尖高达97 米,长60 米,宽12 米,建筑宏伟,陈设独特,远远望去,巍然拔地而起,塔尖高触苍穹。

  从旧皇宫穿出去,旁边就是圣维特大教堂。两者之间的距离很近,你看这张照片,我已经退到旧皇宫的墙边上,退无可退了,也只能拍到现在这种状况,连旧皇宫的墙壁都躲不开。

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  要想从正面拍教堂的正门,也只能拍到这种状况,距离太近了,这也是退无可退。圣维特大教堂属于从哪个角度都拍不全的建筑。

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  圣维特大教堂是捷克历代皇帝举行加冕典礼的地方,既有哥特式教堂的特色,又融合了巴洛克、文艺复兴等风格,荟萃了建筑艺术的精髓,有着“建筑之宝”的美誉。

  我走到两个建筑中间的广场上,才能找到比较好的拍摄点。 

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        细观这上面的钟还是十六世纪的双表盘大钟,一个表盘以小时为单位,一个表盘以刻为单位。

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  在广场上要想把它拍全了可真不容易,这就算是一个比较好的全景了。圣维特大教堂——欧洲行(捷克)7 - 共工 - 共工的博客

 

  这是上面那张照片中右侧底部的细部。这是圣维特大教堂最重要的艺术品——创作于1370年的马赛克画《最后的审判》。它既不是油画,也不是壁画,而是用马赛克镶嵌出来的装饰画,因此它不怕日晒雨淋。这幅画共用了4万块马赛克。

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  这些装饰在教堂外部墙面的都是马赛克画。

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  见过许多教堂,没见过外形这样奇特的教堂。这就是哥特式建筑的最大特点。 

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  教堂与皇宫之间的大广场。 
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  广场中间有一个少女骑马举着大旗的雕塑。记不住是谁了,好像地陪说过,这位少女是带领捷克人民反抗西班牙侵略的民族英雄,后被叛徒出卖牺牲。
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  利用这座门,拍一张不一般的留念照。 两旁各两人,一人坐中间,形成一种构图的平衡。
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  教堂外表布满花纹和图案,刻工细腻,精巧玲珑,数不清的石雕人兽,造型美妙,千姿百态,栩栩如生。 
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  就是外墙上的装饰亦雕刻得十分精细,一丝不苟。
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  进入圣维特大教堂。
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  近处细看,教堂大厅结构精巧,内外都有塑像和花纹。教堂室里收藏着捷克国王从14 世纪以来沿用的王冠和权杖;陈列着国王的塑像和画像,悬挂着许多名贵的油画和木刻画,每幅都描绘一个有趣的宗教故事。
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  高大的屋顶下面是一排排的座椅。
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  还未到做礼拜的时间,座椅上空无一人。
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  教堂正中的主座椅上也没有主教的身影。
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  我举起相机,仰拍一张屋顶的照片。 
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  细看教堂大厅两旁的窗户。透光的磨砂玻璃上细腻地刻上(还是画上?印上?)各种宗教故事的图案。精雕细琢,典雅辉煌,艺术内涵丰富。
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  介绍说,色彩鲜丽的彩色玻璃就是布拉格著名画家穆哈的作品,不知这幅是不是。 
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  艺术巨匠阿尔方斯·米沙创作于20世纪初期的现代彩绘玻璃。
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  时间不够,匆匆忙忙拍了几张就出来了。这张照片显示出教堂之大,你看人在这里显得多么渺小。这就是教堂和宗教要想达到的效果——在神面前,人是多么渺小啊! 所以建筑并不是无声的,它有其深刻的内涵。
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  远远地拍一张,我退到足够远了。
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  教堂东北角的建筑。
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  圣维特大教堂的东面有双塔的红色教堂就是圣乔治教堂,圣乔治教堂是捷克保存最好的仿罗马式建筑,920年完成后扩大修建多次,最近一次是在19世纪末20世纪初。在这座古老的教堂内陈列着中世纪至18 世纪的捷克民族画家的作品。我们没进去。
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  这是圣乔治教堂后面两座巨型尖塔中的一座。教堂的基石和两个尖塔从10世纪一直保存至今。
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  这是什么建筑?是布拉格城堡画廊?新近重新整建完毕的布拉格城堡画廊必须另外付费才可进入,其内收藏了许多古典绘画,最早从16世纪开始,而以16到18世纪绘画为主,涵括了意大利、德国、荷兰等各国艺术家作品,共有4000馀幅。 
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  我们沿着古朴的石块道路往城堡外走去。
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  沿途遇到一些小商店,经营些非常有特色的商品。后来看介绍,说这里有一个黄金巷的小商品街,非常有名。黄金巷安静地隐藏并靠在布拉格城堡墙内。黄金巷原本是仆人工匠居住之处,在16和17世纪聚集不少为国王炼金的术士,因而有此名称,现在黄金巷是一条古朴壮观的迷人的小街。也不知道我们走的这条街是不是黄金巷,看上去不太像。
  这家显示是12号,据说22号为是当代名作家卡夫卡的旧居。
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         远远地又看见有卫兵换岗的队列,他们正向我们这个方向走来。
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  这三名卫兵向城外走去。
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  走到城门边,又看见另外三名卫兵走进城内。
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  卫兵后面就是城堡的东大门了,出了这个大门就离开了布拉格城堡。
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  出了城堡,右侧有一个小坡,我们上到那里,这是个很开阔的高处,拍照非常好。图中为向南方看去,图片右角上的圆形建筑是圣尼古拉教堂。 
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  举目望去,凡是尖顶的建筑基本上都是教堂,其密集程度可见一斑。 
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  图片中有一道大桥跨过沃尔塔瓦河,在河对岸桥的左侧就是杨帕拉广场,广场再往左那一栋较小的蓝顶建筑就是鲁道夫音乐厅。鲁道夫音乐厅后面稍右一点有两座高耸的尖顶(估计也是教堂),我们将要去的老城广场就在这个建筑的前面。 
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  从这个小山坡下来,我们顺着山道往下走。图中远处的那个大门就是我们刚走出来的城堡东门。
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  途中又看到两位化妆好的艺人。他们装扮成二战时期的军人模样,看样子还没有到达指定地点。
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  山道旁边的艺人雕塑,他正弹奏着乐曲。 
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  刚才那个是假的,这个可是个真的、活的! 
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  这是两个艺人正在合奏。我经过的时候用单反相机瞄向她,那个女的立刻背过脸去给我后背,但被淑敏的微单逮个正着(微单隐蔽不显眼)。 
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  沿途中有卖串的,不过不是羊肉串,而是土豆片串。 
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  下到坡底,这里有一个小花园,我们在这里稍停,为了等上面的散兵陆续下来。 
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  捷克的清洁工正在小憩,手里还捧着一本书在看。人家的垃圾车是五颜六色的。
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  未完待续。 
 
扩展阅读

哥特式

  特(Gothic),又译为“歌德”,原指代哥特人,属西欧日耳曼部族,最早是文艺复兴时期被用来区分中世纪时期(5~15世纪)的艺术风格,它的源由是来自于曾于公元3~5世纪侵略意大利并瓦解罗马帝国的德国哥特族人,在15世纪时,意大利人有了振兴古罗马文化的念头因而掀起了灿烂的文艺复兴运动,由于意大利人对于哥特族摧毁罗马帝国的这段历史情仇始终难以释怀,因此为了与这段时期有所区分,他们便将中世纪时期的艺术风格称呼为“gothic”,即“哥特”,意为“野蛮”,尽管“哥特”这个词多少有些负面的意味,但事实上,为数众多的哥特风格作品其艺术价值是非常高的。 

哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格,常被使用在欧洲主教座堂、修道院、教堂、城堡、宫殿、会堂以及部分私人住宅中,其基本构件是尖拱和肋架拱顶,整体风格为高耸削瘦,其基本单元是在一个正方形或矩形平面四角的柱子上做双圆心骨架尖券,四边和对角线上各一道,屋面石板架在券上,形成拱顶。

哥特式建筑以卓越的建筑技艺表现了神秘、哀婉、崇高的强烈情感,对后世其他艺术有重大影响,其魅力来自于比例、光与色彩的美学体验,即通过对光的形而上的沉思,通过对数与色的象征性理解,使灵魂摆脱俗世物质的羁绊,迎著神恩之光向着天国飞升。这种建筑虽曾于欧洲全境流行,不过在欧洲文艺复兴时期,一度颇为被藐视。

十八世纪,英格兰开始了一连串的哥特复兴,蔓延至十九世纪的欧洲,并持续至二十世纪,主要影响教会与大学建筑,哥特式大教堂等无价建筑艺术已列入联合国教科文组织的世界遗产,其也成了一门关于主教座堂和教堂的研究。

 

卡夫卡

   弗兰兹·卡夫卡,20世纪最有影响力的德语小说家。 弗兰兹·卡夫卡文笔明净而想像奇诡,常采用寓言体,背后的寓意言人人殊,暂无(或永无)定论。别开生面的手法,令二十世纪各个写作流派纷纷追认其为先驱。

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卡夫卡是奥地利人,他是西方现代派文学的宗师和探险者,他的创作风格是表现主义,是表现主义作家中创作上最有成就者。他生活和创作的主要时期是在一战前后,当时,经济萧条,社会腐败,人民穷困,这一切使得卡夫卡终生生活在痛苦与孤独之中。于是,对社会的陌生感,孤独感与恐惧感,成了他创作的永恒主题。美国诗人奥评价卡夫卡时说:“卡夫卡对我们至关重要,因为他的困境就是现代人的困境。

卡夫卡生于捷克(当时属奥匈帝国)首府布拉格一个犹太商人家庭,是家中长子,有三个妹妹(另有两个早夭的弟弟)。自幼爱好文学、戏剧,18岁进入布拉格大学,初习化学、文学,后习法律,获博士学位。毕业后,在保险公司任职。多次与人订婚,却终生未娶,41岁时死于肺痨。

1904年,卡夫卡开始发表小说,早期的作品颇受表现主义的影响。1912年的一个晚上,通宵写出短篇《判决》,从此建立自己独特的风格。生前共出版七本小说的单行本和集子,死后好友马克斯·布罗德(Max Brod)违背他的遗言,替他整理遗稿,出版三部长篇小说(均未定稿),以及书信、日记,并替他立传。

卡夫卡他是一位用德语写作的业余作家,他与法国作家马塞尔·普鲁斯特,爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯并称为西方现代主义文学的先驱和大师。卡夫卡生前默默无闻,孤独地奋斗,随着时间的流逝,他的价值才逐渐为人们所认识,作品引起了世界的震动,并在世界范围内形成一股“卡夫卡”热,经久不衰。

后世的批评家,往往过分强调卡夫卡作品阴暗的一面,忽视其明朗、风趣的地方,米兰·昆德拉在《被背叛的遗嘱》(Les testaments trahis)中试图纠正这一点。其实据布劳德的回忆,卡夫卡喜欢在朋友面前朗读自己的作品,读到得意的段落时会忍俊不禁,自己大笑起来。卡夫卡他是一位用德语写作的业余作家,国籍属奥匈帝国。

卡夫卡一生的作品并不多,但对后世文学的影响却是极为深远的。美国诗人奥登认为:“他与我们时代的关系最近似但丁、莎士比亚、歌德与他们时代的关系。”卡夫卡的小说揭示了一种荒诞的充满非理性色彩的景象,个人式的、忧郁的、孤独的情绪,运用的是象征式的手法。三四十年代的超现实主义余党视之为同仁,四五十年代的荒诞派以之为先驱,六十年代的美国“黑色幽默”奉之为典范。

 在世界文学史上,弗兰兹·卡夫卡绝对是一个异数。作为一个文学大师,他极为罕见地不是该国或本民族的代言人,更别提什么"时代的良心"之类的了。他在身份认定上的矛盾性与特殊性,使得他注定没有归依之所:他是奥匈帝国的臣民,生长在捷克的布拉格,在一家意大利保险公司做小职员,母语是德语,血统是犹太人,而他本人又终生与犹太人的生活、宗教和习俗保持着非常大的距离--"我跟犹太人有什么共同之处?"他说。

于是,他血液中对永恒的强烈渴望驱策着他孤身独对一个异质的世界,并且与之作无望的缠斗,就像他作品里的那个土地测量员K.,在一个夜晚踏雪来到神秘、强大的城堡面前,对自己的宿命已洞若观火:为进入它倾尽毕生心力,直至生命消殒。也可以说,孤独就是卡夫卡的宿命,他之渴望孤独恰如猛兽嗜血。

他说:"为了我的写作我需要孤独,不是'像一个隐居者',仅仅这样是不够的,而是像一个死人。写作在这个意义上是一种更酣的睡眠,即死亡,正如人们不会也不能够把死人从坟墓中拉出来一样,也不可能在夜里把我从写字台边拉开。"

关于卡夫卡,一个需要纠正的误解是,他并不像我们想象中那样身材瘦小,落落寡合。事实上,他身高一米八二,相貌英俊,一双清澈的大眼睛颇能虏获女性的芳心,这一点,他短暂一生中堪称频繁的艳遇可资佐证。他几乎每次去疗养院病休,都会同某位红颜知己发生始而急促热烈、终又不了了之的恋情。卡夫卡与未婚妻菲莉斯第一次婚约的解除就是因为他同菲莉斯的女友、负责调解二人关系的格莱特发生了超乎友情的关系。为此,菲莉斯、菲莉斯的妹妹、格莱特等人专门组成了一个"法庭",对卡夫卡进行审判,恰恰是这场审判给卡夫卡带来的罪孽感、恐怖感和无力感,导致他日后写出了不朽名作《审判》。

卡夫卡一生三次订婚,三次解除婚约,究其根本原因,乃是卡夫卡对家庭生活将毁掉他的写作所赖以存在的孤独的恐惧。在他所钟情的写作面前,常人视为理所当然的婚姻其实毫无位置可言,而他个人,也不过是这古老的伟大事业心甘情愿的祭品。从这一点上考量,他焚膏继晷地写作、又不断地毁弃自己的作品的举动,就超越了自厌和自虐,而达至大诚大勇的境界;他那卑微、晦暗、支离破碎的一生也因而获得了一贯性和力量。

卡夫卡1924年6月3日因肺病辞世。

卡夫卡被认为是现代派文学的鼻祖,是表现主义文学的先驱,其作品主题曲折晦涩,情节支离破碎,思路不连贯,跳跃性很大,语言的象征意义很强,这给阅读和理解他的作品带来了一定的困难。但他那独到的认识,深刻的批判,入木三分的描写,都深深地吸引着我们,只要你能读进去,只要你能摸到作品的脉络,定会获益匪浅。

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